第五章 针织服装纸样设计

针织物的特殊性决定了针织服装设计有其自身的特点,表现在款式造型方面力求简洁,流畅,精练;在结构设计中以直线,斜线和简单的曲线来表示,不宜采用省道和过多的分割线,衣片数量少的特点,因而我国现行的针织服装样板设计,传统的内衣样板普遍采用规格演算法.这种方法是以规格尺寸,衣片形状及丈量部位为主要依据.结合面料,工艺等影响因素,进行样板设计的一种方法,常用于定型产品的设计.随着针织内衣外衣化,外衣时装化的趋势,规格演算法已不能适应设计,技术发展的需要.主要表现在两个方面,其一:由于面料弹性的不同,细部规格尺寸的确定不再是一种简单的比例关系,或者象梭织面料那样直观,一目了然,而是与面料的组织,性质有关,表现的是一种综合的复杂的关系.其二:对于紧身合体的服装需要运用面料的弹性来实现,存在运用多少弹性量的问题.这类服装通常使用弹性较大的面料,面料静态时的制图此例不再"相似于"人体各部位的比例分配,而且面料弹性的运用分方向性,同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一特性.因而比梭织服装的结构更具有复杂性,表现出不确定性,否则,会感觉不舒适,更谈不上审美性.宽松型的针织休闲服装是近年来针织服装发展中的一大亮点,样板设计不仅需要达到预想的造型效果,更要保证自身结构的合理性,因而,需要建立适应发展的针织服装设计的整套理论体系.
我们知道,原型法是服装结构的核心内容,它做为人体平面制图模板,提供了满足服装合体性的已知条件.通过放松度或收缩度来打制服装样板,设计时得以摆脱复杂的经验公式束缚,以形象思维与逻辑思维结合的方式去探索,去实现预想的服装造型,款式,有利于拓宽思路,促进设计过程中艺术与技术的沟通.基于这种思想,本章节的内容是寻求综合针织面料特点的针织服装基本纸样`,通过基本纸样的建立,讲述运用基本纸样实现不同造型的针织服装设计方法.
针织服装纸样设计系统
服装的廓形有H,O,S,X,A和 Y六种基本状态,其结构表现为三种趋势:一是合体曲线型结构趋势;二是宽大直线型结构趋势;三是介于两者之间的中性结构或各取所长的结构趋势.从服装的廓形和对应的结构上看,可以理解为:S 型和 X 型为合体曲线结构;H 型和 O 型为宽松直线结构;A型为上紧下松结构;Y型为上松下紧结构.针织服装外衣类的 H 型和 O 型居多,造型设计的主要手法是通过胸围,腰围,臀围的宽松量及衣长的增减构成体量的变化得以实现.其中胸围宽松量的大小是最主要的,在造型变化中起着提纲挈领的作用.
一.针织女装纸样设计系统.
通过对针织女装基本纸样胸围不同放松量的设计,可以获得合体型放量,紧身型放量和宽松型放量三种造型的基本纸样.合体型放量基本纸样的廓形以X 型,H 型为主,放量在4~12 cm 之间,在基本纸样的基础上追加胸围松度和各点的变化来获得纸样,常见的服装类别有 T 恤,衬衣类,春秋装等;紧身型放量基本纸样以S型,X型为主,放量在4cm以下,应用时在基本纸样上扣除松度和面料的延伸量,多用于内衣,练功衣;宽松型放量基本纸样的廓型以H型,O型为主,不需要运用面料弹性调节的问题.放量在12cm以上,应用时在基本纸样的基础上追加松量及各点的调整来获得纸样,常见的服装有T恤,运动便装,休闲套装,春秋外套及春秋绒线套装等.
图5-1-1 针织女装纸样设计系统
不同造型的纸样设计重点在于围度和宽度的把握和变化,在基本纸样的基础上作调整获得合体型,扣除宽松量获得紧身型,增加放量获得宽松型,从而构成覆盖针织内衣,外衣不同廓形的不同服装类别,形成针织女装纸样设计系统.见图5-1-1
二,针织男装纸样设计系统
针织男装纸样设计,也存在紧身,合体与宽松之分.将胸围松度减小到零甚至小于净胸围的采寸,通常发生在内衣当中,且一般以松度等于零为极限,外衣类不存在运用面料弹性的设计,也很少采用弹性面料,多以宽松直线型结构设计.其合体型的结构设计比女装简单,不存在省的处理和前,后片腰线对位的程序,因而男装纸样通常采用比例分配法来得更加直接方便,为了说明男装纸样设计系统的构成,这里也以男装基本纸样(松度20cm)来说明.
在针织服装穿着习惯中,多以单件穿用或加一件内衣出现.由于面料的原因,很少有内套的服装和程式出现,合体型放量基本纸样不存在层层制约的问题,基本上可以视做净体考虑.这里设定放量在16-24cm为合体型放量,服装的廓型多以H型,Y型为主;放量在接近4 cm为紧身型放量,服装的廓形以X型,H型为主;当放量大于25cm以上时称为宽松型放量,服装的廓形为H型,O型和Y型,属休闲类系列,不同放量所覆盖的针织服装类别见图5-1-2.

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